Давка в колесах разной размерности - рекомендации япов (наверное для кольца, ибо заводские рекомендации отличаются)
Виды автомобильных дисков
Колесные диски делятся на две большие группы: стальные и сделанные из легких сплавов.
Стальные диски
Стальные
диски, точнее, их части, штампуют из листа, а потом эти части соединяют
сваркой. Получается предельно дешево и достаточно качественно — именно
поэтому подавляющее большинство автомобилей на заводском конвейере
оснащают стальными. Достоинства: - невысокая цена; - довольно высокая прочность и возможность восстановления даже в случае очень сильного смятия закраин. Основные недостатки: - большая масса, - невысокая точность изготовления (а значит, возможны проблемы с балансировкой) и устаревший дизайн. -
невысокая коррозионная стойкость, во многом обусловленная качеством
покрытия. При этом самая низкая коррозионная стойкость у дисков,
покрытых эмалью и электрофорезом.
Легкосплавные диски
Легкосплавные
диски по многим свойствам лучше стальных. Они допускают любые игры с
дизайном, у них высочайшая точность изготовления, они прекрасно отводят
тепло от тормозного узла, но главное — они легкие (чем легче диски, тем
меньше общая масса неподрессоренных частей автомобиля, а значит, тем
лучше). Это общие достоинства. Уточненно же судить об их плюсах и
минусах можно, лишь учитывая, каким способом и из какого именно сплава
они сделаны — тут много нюансов, колесо колесу рознь.
По способу изготовления легкосплавные диски делятся на литые и кованые.
Литые диски
Литой
диск имеет зернистую внутреннюю структуру металла, и в этом его
основной минус: при долгой езде по колдобинам в металле идет процесс
накопления микротрещин (невидимых и потому опасных), которые рано или
поздно проявят себя — от сильного удара диск может расколоться.
Недостатки: -
литой диск требует серьезной защиты поверхности, без этого он быстро
покрывается белесой оксидной пленкой и теряет товарный вид. - он
довольно хрупкий; при очень сильном ударе раскалывается, что на высокой
скорости чрезвычайно опасно. Чтобы обеспечить достаточную механическую
прочность, приходится увеличивать толщину стенок, а это снижает столь
желанный выигрыш в весе.
Кованые диски
Ковка
обеспечивает исключительно высокую прочность и жесткость конструкции.
Кованый диск держит сильнейшие удары; в крайнем случае он не лопается,
как литой, а гнется без образования трещин, что, безусловно,
безопаснее. Кроме того, он очень легкий. Сравните: стальной
штампованный диск, допустим, для 7-й модели ВМW весит 9 кг, литой
алюминиевый - 7,8 кг, а кованый алюминиевый - 6,8 кг.Помять его
теоретически можно, но скорее разлетится подвеска, чем помнется
закраина кованого колеса. Коррозионная стойкость кованого диска
значительно выше, чем литого, а значит, ниже требования к защите
поверхности. Если бы не высокая стоимость, обусловленная сложностью
технологии, кованые диски, наверное, давно бы вытеснили все остальные -
по большинству характеристик кованым нет равных. Льют и куют диски
из алюминиевых и магниевых сплавов. Если расположить легкосплавные
диски в порядке «от минуса к плюсу» по чисто техническим параметрам, то
ряд будет таким: литой магниевый (легкий, но капризный, быстро
растрескивается), литой алюминиевый (нормальный по совокупности
качеств), кованый алюминиевый (прочный и легкий) и кованый магниевый
(сверхпрочный и легкий). Но при выборе дисков, понятно, не только
технические параметры играют роль. Советуем сразу отбросить крайности:
магниевые диски, как литые, так и кованые, — большая редкость, их, как
правило, делают только на заказ для спортивных машин.
Взято отсюда: http://100koles.ru/diski.php
Как выбрать автомобильные диски
Если вы определились с типом диска (литой или кованный и т. д.), то теперь нелишне будет определиться со следующими моментами.
1. Ширина обода.
Запомните!
Есть золотое правило: она должна быть на 25-30% меньше ширины профиля
шины. Допустим, Вы ищете под шину 195/70 R15. Ширина ее профиля 195 мм.
В дюймах это будет 7,68 (надо 195 разделить на 25,4). Отнимите от этой
величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего
значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма - обод именно такой
ширины нужен для шины 195/70R15.
Предупреждение!
Использование
как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины
профиля шины) нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины
либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего
ухудшаются ее ездовые характеристики - реакция на поворот,
сопротивление уводу, боковая жесткость. Допустимое отклонение ширины
обода от нормы составляет 0,5 - 1,0 дюйма для дисков с монтажным
диаметром до 14 дюймов; и 1,0 - 1,5 дюйма - для дисков с диаметром 15
дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину.
2. Диаметр диска
Полный
ряд монтажных диаметров легковых и внедорожных дисков:10, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18 и 19 дюймов. Подавляющее большинство современных
автомобилей бегает на 13-, 14-, 15- и 16-дюймовых дисках. В последнее
время наблюдается стойкая тенденция к увеличению монтажного диаметра;
машины для которых штатными являются, например, 13-дюймовые диски,
переводят на 14 дюймовые, 15 на 16 и т.д. Это объясняется стремлением
использовать шины низких и сверхнизких серий, поскольку их ездовые
качества лучше, чем шин высокого профиля. А чем ниже серия шины, тем
меньше в колесе резины и, соответственно, больше металла - ведь
наружный диаметр колеса остался неизменным. При использовании стальных
дисков монтажный диаметр особо не увеличишь - это приведет к
возрастанию массы колеса, что нежелательно. А применение легкосплавных
дисков позволяет увеличивать монтажный диаметр диска, не утяжеляя
колесо в целом.
Предупреждение! На спортивных версиях
автомобилей тормозные механизмы больше, чем на неспортивных, -
следовательно, и диски должны быть больше его монтажного диаметра,
иначе тормоз упрется в обод. Например, 15-или 16-дюймовый хотя на
тюнинговых, спортивных и внедорожных автомобилях могут использоватся и
более широкие диски - до 13,5 дюйма
3. Диаметр расположения
отверстий крепления (обозначается PCD - Pitch Circle Diameter) и
количество этих отверстий. Например, PCD100/4 - 4 отверстия на диаметре
100 мм.
Предупреждение! Поскольку отверстия крепления делают с
солидным допуском в плюс по диаметру, можно ошибиться в выборе PCD,
если он отличается от штатного на пару миллиметров.
Например,
на ступицу с PCD100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на
глаз не отличишь). Это недопустимо. В этом случае из всех гаек (или
болтов) только одна будет затянута полностью; остальные же отверстия
'уведет' и крепеж останется недотянутым или затянутым с перекосом -
посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет
'бить', кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться
сами собой.
4. Диаметр центрального отверстия диска. Обозначается в маркировке дисков как DIA**, где ** - диаметр отверстия в милиметрах. У
штатных колес автомобиля центральное отверстие, как правило, точно
подогнано к ступице оси; на заводах принято центрировать колесо именно
по нему - его диаметр является посадочным. Но если Вы покупаете диск в
магазине, не удивляйтесь тому, что центральное отверстие может
оказаться больше положенного. Производители запчастей часто делают
отверстие заведомо увеличенного диаметра и снабжают диск набором
переходных колец, что позволяет использовать его на разных моделях
автомобилей. Колесо в этом случае центрируют по PCD.
5. Вылет колеса. Это
расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной
плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным (ступица
диска выпячена наружу относительно середины обода) и отрицательным
(ступица утоплена). Для каждой модели автомобиля вылет рассчитывается
так, чтобы обеспечивались оптимальная устойчивость и управляемость
машины, а также наименьшая нагрузка на подшипники ступиц. Немцы
обозначают вылет ET (допустим, ET30 (мм), если его величина
положительная, или ET-30, если отрицательная), французы - DEPORT, производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET.
Предупреждение!
Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета
делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость
автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко
перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т.е.
сузить колею , как правило, невозможно - диск упрется в тормоз.
И последнее
Типоразмеры
болтов и гаек крепления колеса. Если Вы меняете стальной штампованный
диск на легкосплавный, возможно, придется использовать болты (или
шпильки) большей длины, чем штатные, - легкосплавный диск толще
стального. Кроме того, старый крепеж не подойдет, если на новом диске
предусмотрены отверстия, допустим под затяжку на сферу, а имеющиеся у
Вас болты (штатные) затягиваются на конус.
Взято отсюда: http://100koles.ru/vybor.php
Маркировка автомобильных дисков.
В маркировке колесного диска должно быть следующее:
товарный знак производителя;
дата изготовления (неделя и год, например 0598 означает, что диск выпущен в 5-ю неделю 1998 года);
номер плавки;
допускаемая статическая нагрузка (кг или фунты);
клеймо
контролирующего органа(по-русски ОТКМ,многие фирмы клеймят свою
продукцию не сухими буквенно- цифровыми индексами, а птичками,
цветочками и прочим художеством);
отдельное клеймо рентгеноконтроля (как правило, для литых, говорящее об отсутствии внутренних раковин) и,
конечно, типоразмер.
Например, 5,5Jx15H2 ET30 — что это значит?
5,5
— ширина обода в дюймах. Стандартный ряд: 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0;
6,5 и 7,0 дюймов; тюнинговые, спортивные и внедорожные машины могут
иметь колеса и шире.
15 — монтажный диаметр обода в дюймах.
Стандартный ряд для легковых машин и внедорожников: 10, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18 и 19 дюймов.
ET30 — вылет колеса в миллиметрах.
Может обозначаться как OFFSET или DEPORT. Это расстояние между
продольной плоскостью симметрии обода и крепежной (привалочной)
плоскостью колеса (при совпадении этих плоскостей вылет нулевой). Брать
диски с нештатным для вашей машины вылетом нельзя. Уменьшение вылета
(колея колес становится шире) может создать дополнительную нагрузку на
подшипники ступиц и подвеску. При увеличенном же вылете (колея
сужается) диск может воткнуться в тормозной узел. Вообще, все игры с
вылетом — дело тонкое. На тюнинговых и спортивных модификациях его
меняют, но это делают в комплексе с целым рядом других изменений.
J
и H2 — символы, нужные больше специалистам. В J зашифрована информация
о конструкции бортовых закраин обода (может быть JJ, JK, K или L). А H2
— это код конструкции хампов — кольцевых выступов на посадочных полках
обода, служащих для надежного удержания бескамерной шины на диске
(вариаций много: H, FH, AH...).
Иногда на диске указывают
диаметр расположения отверстий крепления — PCD (Pitch Circle Diameter).
Например, PCD100/4 означает, что этот диаметр равен 100 мм, а число
отверстий — 4 (это, впрочем, видно и так).
Кроме того, диск
подбирают по диаметру центрального отверстия (при ошибке в минус колесо
на машину не наденешь) и по особенностям крепежных отверстий: затяжка
болтов (гаек) «на плоскость», «на сферу» или «на конус» — с этим нельзя
ошибаться.
Взято отсюда: http://100koles.ru/markidiskov.php
Информация о маркировке автомобильных шин. На
боковине новой шины нанесено множество обозначений. Большинство из них
содержат информацию служебного характера, однако, некоторые могут
оказаться полезными для покупателя.
Подбирая новые автошины,
руководствуются, прежде всего, их размером или, корректнее,
типоразмером. Он наносится на боковине покрышке крупными символами,
сочетание которых имеет следующий вид:
175/70 R13 82 T
175 - ширина профиля шины, мм;
70
- высота профиля, указывается как процентное отношение к ширине. В
нашем случае высота составляет 70 % от ширины (175 мм), т.е., 122,5 мм.
Часто высоту профиля называют серией. В некоторых типоразмерах номер
серии отсутствует, например, 185 R14 C 102 Q. Такие шины называют
полнопрофильными, а отношение высоты к ширине в таком случае составляет
80 % или 82 %.
R13 - так называемый радиус шины - это диаметр
диска на который шину такого размера нужно устанавливать. Буква R
свидетельствует о радиальном типе покрышки.
82 - индекс или
коэффициент нагрузки. Это условный показатель, указывающий на
допустимую нагрузку на шину в кг. Расшифровка наиболее часто
применяющихся коэффициентов приведена в таблице индексов нагрузки:
http://100koles.ru/nagruzki.php Зачастую, нагрузка расшифрована на
самой шине: за надписью Max Load следуют две цифры, первая в кг, вторая в фунтах.
Т-
индекс скорости. Этот показатель указывает на максимально допустимую
скорость, при которой производитель гарантирует сохранение заложенных
эксплуатационных характеристик шины. Расшифровка приведена в таблице
индексов скорости: http://100koles.ru/skorosti.php
В некоторых
типоразмерах имеются дополнительные буквенные обозначения: 185 R14 C
102 Q, индексом С обозначаются так называемые "усиленные" шины с
большим коэффициентом нагрузки. Встречаются и другие обозначения, но
крайне редко.
Помимо типоразмера на боковине покрышки
обязательно указывается наименование фирмы-производителя, допустим,
nokian и название модели шины, например, NRT2.
Кроме вышеперечисленных, существуют другие обозначения, несущие массу полезной информации:
TUBE TYPE - камерная конструкция.
TUBELESS - бескамерная конструкция.
TREADWEAR 380 - коэффициент износоустойчивости, определяется по отношению к "базовой шине", для которой он равен 100.
TRACTION
А - коэффициент сцепления, имеет значения А, В, С. Шины с коэффициентом
А имеют наибольшую величину сцепления в своем классе.
TEMPERATURE
A - температурный режим, показатель характеризующий способность шины
противостоять температурным воздействиям. Он, как и предыдущий
подразделяется на три категории А, В и С.
Е17 - соответствие Европейским стандартам.
DOT - соответствие стандартам США.
M+S (грязь и снег), Winter (зима), Rain (дождь), Water или Aqua (вода), All Season North America (все сезоны Северной Америки) и т.п. - шины, предназначенные для эксплуатации в конкретных условиях.
PLIES: TREAD - состав слоя протектора,
SIDEWALL - состав слоя боковины.
MAX LOAD - максимальная нагрузка, кг / английские фунты.
MAX PRESSURE - максимальное внутреннее давление в шине, КПа.
ROTATION > - направление вращения.
LEFT - шина устанавливается на левую сторону автомобиля. *
RIGHT - шина устанавливается на правую сторону автомобиля. *
DA (штамп) - незначительные производственные дефекты не препятствующие нормальной эксплуатации.
TWI
D - указатель индикатора износа проектора. Сам индикатор представляет
собой выступ на дне канавки протектора. Когда протектор стирается до
уровня этого выступа, шину пора менять.
MADE IN FINLAND - страна производитель.
Знание этих несложных обозначений любой автовладелец без труда сможет приобрести и правильно эксплуатировать автошины
Взято отсюда: http://100koles.ru/m_shin.php
Советы американцев: (на примере Acura RSX Type-S)
WHEELS
The first thing you need to know when sizing wheels is what size you’re starting out with.
1st Gen RSX: 16x6.5 +45, 5x114.3 2nd Gen RSX: 17x7 +45, 5x114.3
What that means:
17” diameter 7” wide +45 offset 5 bolts Diameter of bolt circle = 114.3 mm (4.5”)
A lower offset means the wheels will stick out more, meaning you have to worry about the tires rubbing on the fender.
A
higher offset means the wheels will look “sunken in,” meaning you have
to worry about looking like an idiot and the wheel rubbing against the
suspension arms.
Consequences of changing the wheel offset
When
the stock offset is maintained, all the forces acting in the suspension
line up and everything is doing what it’s designed to do. When you
change the offset, you’re changing the suspension geometry. This is
generally not recommended, but if you’re just driving around town you
won’t have any problems. It’s only on the track where you’ll feel any
difference.
One option if you've found the wheels you want but they're in the wrong
offset is to get wheel spacers to make the wheels sit where you want
them. You can only do this for wheels of a higher-than-desired offset.
To size the spacer, subtract the desired offset from the wheel offset,
then get a spacer of that size.
For example, let's say you want
ITR wheels, which are +60 offset I believe, and you want them to sit
where a +40 offset wheel would. You'd need a 20mm spacer.
EDIT: make sure you read through all the comment responses because there's some good info from knowledgeable people in there.
TIRES
Again, start with what you’ve got.
1st Gen RSX: 205/55/16 2nd Gen RSX: 215/45/17
What that means:
215 is the width of the tire. 45 is the aspect ratio.
17 is the wheel diameter.
Why do you get different tires?
1.) Better rubber. High
performance tires use a different rubber compound that grips better
than all-season rubber. Here are some basic things you need to know:
Summer
tires use a compound that grips well when the tire is hot. Some tires
heat up faster than others, some get hotter than others, and some
perform even better than others when they’re warm. The Falken Azenis is
well-known in the autocrossing circles because it gets warm very
quickly. Other tires, such as the Kumho Ecsta MX, take longer to heat
up so they’re more suited for road course racing.
Winter tires use a compound that grips well when the tire is cold.
All-season
tires are not good in all seasons, they’re mediocre (at best) in all
seasons. These use a compound that falls somewhere in the middle
between summer and winter tires. They don’t work well when it’s cold,
and they lose traction very quickly when they’re hot.
Consequences of changing the wheel diameter
If you go too big, you’re adding more rotating mass. This hurts performance.
If
you go too small, you might not clear the brake calipers. For the RSX,
15” is the smallest you can use, and there are only a couple wheels I
know of that work. I’d stick to 17. It’s not too big and it looks nice.
Plus, you can get better tires for 17” wheels than you can for 16’s (in
general).
Consequences of changing wheel width
The only
reason to get wider wheels is to get wider tires. Don’t get narrower
wheels unless you have a very specific application (i.e. narrow in the
back for drag racing). More on this in the tires section.
2.) Wider (for handling), Smaller (for gearing), or Larger (for looks). Wider tires handle better than narrow tires. See below:
The wider contact patch keeps the car more stable in turns. Note the
total area of the contact patch is the same, because that’s determined
by the weight on the tire and the air pressure inside the tire.
Smaller diameter tires change the gear ratios and provide better acceleration at the expense of top speed.
Larger diameter tires hurt acceleration and increase top speed potential.
SELECTING TIRES
What you need to know
Wheel size Overall diameter of tire What you want to do with the tires
Where to start
Start
with width and wheel diameter. Those are the criteria that will guide
the rest of the process. For example, let’s say I’m getting a 17” wheel
and it’s 8” wide.
I’m going to run a 245mm wide tire. Make sure it’ll fit in the car, though, by checking the List of Wheel Sizes thread.
I
gotta say this now. There is absolutely no reason to get a wide rim if
you’re not going to get a wide tire. It won’t fit right, meaning the
contact patch will be stretched, and it won’t look wider, and it costs
more and adds weight. It really doesn’t matter if somebody’s done it
and it works fine, it’s stupid.
Now onto the tire diameter.
This is by far the easiest tool to use. Miata Tire Size Calculator All
you have to do is put in the stock tire size, the new width and wheel
size, and you’ll be able to get close to the stock diameter by
adjusting the aspect ratio. Make sure it’ll fit by consulting the
sizing thread.
Now you’ve got a size for your tire. The last
thing is choosing the brand and model of tire. There are many threads
that list the good ones and how people have enjoyed them. Read up
before starting a new thread; chances are you’re not the first person
who’s ever thought of using Bridgestone Potenza’s on your sport compact
car.
Good luck!
My wheels and tires for an example: 17x8 +45 245/40/17
